Готовы ли розы к зиме?

Меня часто спрашивают, как и чем я укрываю розы. Отвечаю предельно честно: никак и ничем. Исключение составляют только два особо ценных для меня сорта и укорененные черенки. Все остальные просто готовлю к зимовке, начиная с августа. Если из новинок что-то и выпадет весной, не огорчаюсь – просто это не моя роза. Даже если я мечтала о ней долго.

Процесс подготовки длительный, но необременительный. Просто, как только на календаре появляется август, меняю состав подкормок и режим. Т.е ничего содержащего азот. Только фосфорно-калийные удобрения. В моем случае – монофосфат калия. Я люблю именно это удобрение, несмотря на его дороговизну и редкое появление в магазинах.

И так. Подкормки. Первая в августе – в первую декаду, строго под корень. Затем через 10 дней – внекорневая подкормка настоем золы. И тут важно соблюдать правило: мелкое распыление раствора должно в большей степени доставаться изнанке листа, а не его поверхности, потому что открытые устьица именно на внутренней стороне. В последнюю декаду опять подкормка, но уже раствором суперфосфата строго под корень. Если идут затяжные дожди, обязательно протыкаю грунт вилами, чтобы дать корням как можно больше воздуха.

Еще один важнейший момент в подготовке к зиме. На каждом кусте оставляю один бутон до начала созревания семян, т.е. появления плода. Остальные отцветшие бутоны не срезаю с частью стебля, а выламываю только непосредственно его. Такой прием сдерживает прорастание почек над верхним листом. Вообще, в сентябре на кустах должно быть минимальное количество «красных» побегов, т.е. молодых, не вызревших. Стараюсь каждый молодой побег прищипывать как можно раньше, чтобы ускорить вызревание.

Как только температура воздуха опускается до +5ºС, начинаю окучивание роз. Хотя это прием и называется окучиванием, к знакомой нам технологии окучивания картофеля он имеем самое отделенное отношение. На самом деле в садовой тачке смешивается садовая самая тощая земля и крупнозернистый песок 1:1. Почва под розами слегка рыхлится плоскорезом, одновременно происходит заделка органической мульчи. У кустов срезаются все нижние листья, и в сухую погоду под кусты подсыпается смесь из тачки. Важно, чтобы грунтом была хорошо укрыта зона корней и корневая шейка. Высота холмика в центре куста должна быть не менее 15 см.

С середины октября изо дня в день выламываю невызревшие побеги и срезаю листья. Слежу, чтобы на поверхности почвы не было листьев с признаками болезней. Как только на кустах останется минимум листьев, в теплую погоду опрыскиваю кусты и листовой опад раствором медного купороса или бордосской жидкостью (подробнее здесь ). И только через 2-3 дня после обработки начинаю обрезку. Она у меня высокая – 40-50 см, потому что окончательно обрезаю кусты весной. Все срезы обязательно смазываю зеленкой (очень удобно покупать этот препарат в виде карандаша).

Подготовка шрабов и плетистых роз несколько отличается. У них обрезаются побеги только на треть (а у мелкоцветковых только прищипывают верхушки), очень тщательно срезаются все (!) листья, после опрыскивания бордосской жидкостью побеги связываются в пучки. Очень важно их пригнуть к земле вовремя, т.е. пока температура не упала ниже 0. Переохлажденные побеги хрупкие и легко ломаются.

Лучшее укрытие для роз – это снег. Но особо ценные экземпляры и укорененные черенки я еще укрываю еловым лапником или сухим дубовым листом. Но делаю это только в конце ноября, когда уже точно не будет сырых оттепелей.

Подчеркну, что благополучно зимуют розы, которые защищены от возбудителей болезней, и у которых не осталось на побегах ни одного листа и даже черешка. Вот эта мелочь – листок – под снегом дышит и испаряет влагу. А влага под снегом – это питательный бульон для болезнетворных бактерий.

Очень важно весной, когда начинает таять снег, а земля глубоко промерзла, проткнуть в розарии сугробы и набросить на розы мелкоячеистую сетку-притенку. Ну и при открытии кустов от снега без промедления опрыскать все той же бордосской жидкостью.